Umělecký ředitel pánských kolekcí značky Louis Vuitton a zároveň výkonný ředitel stále populárnější drzé milánské značky Off-White je historicky prvním Američanem afrického původu, který kdy stanul na tak vysoké vedoucí pozici ve francouzském módním domě.

Ne náhodou byl proto v roce 2018 zařazen časopisem Time mezi 100 nejvlivnějších lidí světa.

Mateřská inspirace

Rodák ghanských přistěhovalců z Rockfordu v Illinois zřejmě okoukal cit pro práci s textilem od matky, která byla švadlena.

Promoval sice na University of Wisconsin–Madison v oboru stavebnictví, později však absolvoval také magisterské studium architektury na Illinois Institute of Technology, které bylo pro jeho příští kariéru zásadní.

Budovu kampusu totiž navrhl architekt Rem Koolhaas a vyvolal tak v Ablohovi zájem o design a potažmo módu. V té době proto začal navrhovat první trička a psát pro známý blog The Brilliance.

K důležitému setkání došlo během stáže u firmy Fendi v Římě, kde se seznámil s kolegou a budoucím spolupracovníkem, rapperem Kanye Westem, a kde také začala jejich dodnes přetrvávající spolupráce.

Zde si mladého talentovaného designéra všiml generální ředitel značky Louis Vuitton, Michael Burke.

Geniální a drzý nápad s potiskem

V roce 2012 Abloh založil svoji první společnost Pyrex Vision a začal velmi chytře vydělávat velké peníze.

Za směšnou částku nakoupil vyřazená vintage trička Ralph Lauren, která potiskl vlastním logem Pyrex 23 a začal je prodávat za více než 12 600 korun. Mladí lidé si novou značku zamilovali, což ji brzy katapultovalo do módních domů v Paříži, Los Angeles či Tokiu.

Jeho projekt však neměl dlouhého trvání. O rok později společnost uzavřel, protože neměl v úmyslu být komerčním podnikem, ale uměleckým experimentem.

V hlavě už se mu v té době rodil plán na založení provokativní módní značky pro mladé, která citelně zatřese s celým módním odvětvím.

Brzká smrt módy ulice?

Off-White v překladu znamená „bělavá“. Jde o varianty bílé barvy, které se nedají považovat za dokonale čisté. Sám Abloh ji označuje za „šedou oblast mezi černou a bílou“ a jde o streetwear, ovšem v netypickém, high-fashion pojetí.

„Streetwear je většinou považován za levný. Mým cílem bylo přidat k němu intelektuální rozměr a učinit jej důvěryhodným,“ vysvětluje. Drzá trička a mikiny začaly brzy nosit osobnosti jako Jay-Z nebo Beyonce.

A přestože se svým oblečením způsobil revoluci napříč celým světem módy, nedávno odvážně prohlásil, že v letošním roce už je téma „módy ulice“ na pokraji smrti a namísto streetwearu bychom měli očekávat vlnu vintage a retro kreací. On sám už nyní svoji tvorbu označuje za „post-streetwearové hnutí“.

Nebojím se duchů pod postelí

Značku je možné identifikovat díky jejímu veskrze minimalistickému sportovnímu pojetí, množství nápisů, které jsou často v uvozovkách, zipů, zelenožlutých pruhů nebo zákazových pásek.

K nejprve pánské módě za rok přibyla ještě dámská sekce a Abloh nakonec značku slavnostně odprezentoval na pařížském týdnu módy, kde okamžitě zaujala koncern LVMH.  Genialita tkví ve zkratkovitosti a jednoduchosti – na černé šaty se nebál vetknout stručný nápis „Malé černé šaty“, šálu opatřit popiskem „šála“.

Samozřejmě se najde také mnoho odpůrců tohoto trendu, pro ně však má svérázný návrhář svéráznou odpověď: „Samozřejmě kritiku vidím a uznávám, ale je to podobné, jako věřit tomu, že pod vaší postelí je duch. Začne to ovládat celou vaši existenci, i když tam nic není.“

Dokud nás smrt nerozdělí

Do čela Louis Vuitton se Abloh postavil před dvěma lety a první pánskou kolekci úspěšně odprezentoval v pařížských zahradách Palais-Royal v rámci týdne módy.

Vůbec první osobností, která tyto modely vynesla ještě před jejich oficiálním uvedením, byla zpěvačka Rihanna.

„Je mi ctí tuto pozici přijmout.

Zjistil jsem, že dědictví a kreativní integrita domu jsou pro mě klíčovou inspirací a budu se na to snažit odkazovat, až budou vykresovat paralely k moderní době,“ uvedl návrhář, kterého si rovněž vybrala tenistka Serena Williams, aby jí na míru vytvořil sportovní oblečení na zápas US Open 2018. Stal se také návrhářem šedobílých svatebních šatů Hailey Baldwin. Na závoj neopomněl do svých oblíbených uvozovek vetknout „dokud nás smrt nerozdělí“.

Plodná je rovněž jeho spolupráce s japonským umělcem Takashim Murakamim, se kterým jej pojí několik úspěšných společných výstav.

Díky neotřelému pohledu na design jej o spolupráci brzy požádala společnost Nike, aby pro ni přepracoval řadu jejích nejprodávanějších bot.

Tak vznikla kolekce s názvem „Ten Ten“, v níž se Abloh rozhodl řídit pravidlem, že vždy upraví pouhá 3% procenta celku, protože je fascinován původním designem boty, která už je dnes ikonická.

Chytrá Mona Lisa

Bylo jen otázkou času, kdy si rebelujícího designéra všimne nejznámější švédský řetězec vyrábějící nábytek.

V rámci vzniku velmi limitované kolekce Markerad, což ve švédštině znamená „něco jasně daného nebo ostře prohlášeného“, se Abloh dokonce spojil s konceptuální umělkyní Jenny Holzer na vytvoření linie zdůrazňující pozitivní aspekty imigrace, kulturní integrace a globalizace.

Zákazníci čekali před obchodním domem přes noc, aby mohli netypické kousky zakoupit.

Šlo například o koberec, který vypadal jako účtenka, zelený koberec s nápisem „mokrá tráva“ za 6000 korun, obraz Mony Lisy, který v sobě měl zabudovanou zásuvku na nabití mobilního telefonu, nebo židli, jejíž jedna noha slouží jako zarážka pod dveře v ceně 3000 korun. Z obchodu nábytek mizel raketovou rychlostí a jeho cena se později u překupníků na internetu násobila i čtyřikrát.

Účelem kolekce bylo dodat všedním věcem punc výjimečnosti a podle všeho se mu to podařilo.

Později jej o spolupráci požádala také švýcarská značka nábytku Vitra, a vznikla tak další ostře sledovaná limitovaná kolekce pro mileniály, která nás má přenést do roku 2035. „Otázkou je, zda v tomto roce ještě budeme nějaký nábytek potřebovat,“ dodává výkonná ředitelka firmy.